Se ven geniales! en las fotos se notan los detalles pero están mucho mas grandes que en la realidad, la pintura le da un giro de 360º al acabado :P
Se ven geniales! en las fotos se notan los detalles pero están mucho mas grandes que en la realidad, la pintura le da un giro de 360º al acabado :P
blindrulo (09/01/2023), fbustamante (09/01/2023), josepzin (09/01/2023), swapd0 (09/01/2023)
No se ven tan mal. Está claro que no tienen la calidad de usar un molde, pero apenas se aprecian las capas para unas figuras que tienen... ¿5cm de alto?
A ver, no voy a hacer, ni de lejos, el diorama de DBZ que puso Selecter, pero sí que me gustaría poner en la estantería alguna figura de 9cm de algún modelo que haya hecho con Blender. Lo demás seguramente sea alguna cosa que me pidan, tipo llavero, alguna pieza para arreglar algo, fichas para juegos de tablero (míos incluidos), la carcasa de la Gasanco... Lo mismo la uso dos o tres veces y la dejo arrinconada junto a la RG350 :P
Puedo colocarla en la habitación de invitados, que tiene un escritorio en la que hemos quitado una impresora. Por eso digo que el espacio que tengo es ese, porque cuando venga, por ejemplo, mi primo, y quiera usarlo para poner el portátil para trabajar, pues que tenga sitio.
PROYECTOS REALIZADOS: FrikiMusic, Motor Scroll Tileado v3.2, Venturer2X (GP2X/WIZ), Echo, Screen Break Time
PROYECTOS EN MARCHA (algunos): Bennu GP2X: 95% (necesito ayuda) ¡Antes de Halloween!: 92% SpaceH2H: 8%
blindrulo (09/01/2023), fbustamante (09/01/2023)
josepzin (09/01/2023)
Tan wapas las minis Juan, es mucho más chungo pintar FDM que resina, a menos que pierdas la vida lijando capas o añadiendo algún tipo de resina/producto adicional para afinar el acabado. Para juegos de mesa en los que se busque funcionalidad y dureza, el filamento es más que suficiente.
La resina es llevar el acabado a otro nivel de detalle, normalmente a 0.05mm de altura de capa ya ni se ven, sale todo liso como el culo de un bebé. Se puede hacer a 0.025mm pero no compensa por el tiempo, y el acabado es prácticamente idéntico a la vista.
En cuanto a dureza, si pretendes hacer cosas mecánicas o "usables", con una resina estándar va bien, pero como se te caiga una mini al suelo es un poco lotería, es más parecido a la cerámica que al plástico. Luego incluso entre las diferentes marcas de resina estándar, las hay más endebles (Elegoo por ejemplo) o más resistentes (Jayo que estoy usando, se me han caído varias piezas y aguantaron).
Lo bueno de las resinas es que ahora están apareciendo muchos tipos nuevos, elásticas, tipo nylon, tipo ABS, la clásica dental... y si necesitas hacer alguna pieza mecánica, elástica o resistente, puedes tirar de estas sin problemas.
@Drumpi como bien te dice Juan, estos bichos o son ruidosos, u olorosos, o ambas cosas, si puedes imprimir fuera de tu espacio personal mejor que mejor. Yo soy un neandertal y las tengo a 1.5m, pero tras trabajar un par de años en una fábrica de vulcanizados, mi tolerancia al olor y a los químicos en general es casi nivel X-Men , tenlo en cuenta.
Para hacer minis por tiradas yo creo que es ideal una pequeñita de resina, ten en cuenta que el tiempo de impresión es por capa, así que da igual que hagas 1 o 20 minis(si te caben), tarda exactamente lo mismo. Por ejemplo sacarías entre 8/10 minis (tipo Wargames) en unas 2h. Además apenas ocupan espacio (sobre 20lx20anx40al cm). Si te vas a una mediana como la mía, aparte de imprimir cosas más grandes, haces tiradas como estas (usa una Saturn en el vídeo):
Última edición por selecter25; 09/01/2023 a las 16:29
fbustamante (09/01/2023), josepzin (09/01/2023), juanvvc (09/01/2023)
Sí, pintar filamento es difícil porque las técnicas tradicionales (lavados, pincel seco...) y las modernas (pinturas contraste) destacan más los errores de impresión, capas o stringing.
Estas fiestas navideñas he estado revisando mi ejército de orcos que aún está en casa de mis padres en un expositor, y entre la nostalgia y tu insistencia creo que voy a lanzarme a por una máquina de resina estas pero de las pequeñas.
-----Actualizado-----
Sobre velocidades, creo que sí que voy a ganar mucho... Esto es más de una semana de impresión en filamento con la máquina encendida 24x7 sin parar hasta que ya empezaban a fallar la mitad de las impresiones. Paymobil para escala. El Playmobil y el gigante (sin pintar aún) tienen más o menos la misma altura, el ogro es más pequeño y los humanos menos de la mitad de altos que el Playmobil
Más de una semana para imprimir todo esto. En resina es poco más de una tarde combinando varias figuras, ¿no?
"Todo es absolutamente falso, salvo alguna cosa"
josepzin (09/01/2023), selecter25 (09/01/2023)
Sí, yo diría que bien organizado, en 2/3 impresiones lo sacas en resina. El diorama de Chainsaw Man lo imprimí completo en menos de 30h. Para que te hagas una idea, teniendo en cuenta que hayas usado este stl (por ajustar la escala):
https://www.thingiverse.com/thing:3000977
Tardarías unos 40 minutos en hacer 41 arañas pequeñas y una gigante (que será del tamaño del escorpión, imagino).
O bien 20 minutos en hacer 47 pequeñas.
Si le metes soportes para sacar las bases sin dañarlas, igual tardas el doble, pero vamos, sigue siendo una fumada.
Edito: Con soportes las 47 arañas en 32 minutos.
Con la impresora pequeña sacarías 14 por tirada.
Última edición por selecter25; 09/01/2023 a las 17:39
Ah, meterle soporte es para poder despegar las bases sin dañarlas, no lo había entendido por qué siempre tenían soportes
Imagino que se puede ajustar la escala en cada eje, ¿no? Por ejemplo en el caso concreto de este modelo, escalé el eje z un 150% o así para que las arañas destacasen más del suelo dejando los otros ejes al 100%.
"Todo es absolutamente falso, salvo alguna cosa"
Sí claro, puedes escalar por eje sin problema.
Los soportes en realidad se usan principalmente para los elementos "volados" o islas. Por ejemplo, si pones una miniatura con su orientación natural:
Al principio cuesta verlo hasta que pillas la habilidad de ver la impresión al contrario y por capas, pero en un determinado momento, la impresora intentará hacer una capa "en el aire" y no va a funcionar, entonces se colocan soportes para que no quede volando y tenga un punto de partida desde el que imprimir.
En el caso de imprimir cosas con bases, si la pones directamente en la plataforma, va a costar un cojón despegarla de ella, y al no estar curada, si no tienes tacto la puedes dañar, así que se usa ese recurso.
Luego hay otra regla no escrita que es evitar capas con demasiada superficie de impresión. Me explico:
Si pones una figura con base perpendicularmente, tendrás mayor contacto con el FEP. Ejemplo rayos X de la base de la araña:
Sin embargo si la inclinas, la superficie de contacto con el FEP, será menor:
Qué pasa si lo haces del primer modo? Pues puede que nada, pero digamos que el efecto "ventosa" es mayor, y la probabilidad de que el FEP se quede pegado a la pieza también. Si el FEP se adhiere a la pieza, no entrará resina en la siguiente capa, por lo que puede que cuando se consiga despegar, ya haya un espacio grande entre la pieza y el FEP, y no se siga imprimiendo bien.
Qué pasa si lo haces del segundo modo? Normalmente le quitas altura a la pieza, así que tardarás menos tiempo en imprimir, aunque normalmente tendrás que meter soportes, sobre todo en piezas grandes, ya que las primeras capas son pequeñas y puede que no soporten el peso de la pieza sin moverse.
Afortunadamente puedes añadir soportes con los slicers automáticamente, tienes perfiles para soportes finos, medios o gruesos, y van bastante bien. Además, una vez que vas a procesar el modelo, te indica si te has dejado alguna isla.
Última edición por selecter25; 09/01/2023 a las 18:53
Sí, los soportes para los elementos volados están claros y es igual en filamento. Me llamaba la atención lo de poner siempre la pieza en diagonal, porque eso sí que es nuevo con respecto a filamento, donde preferirías mayor superficie de contacto con la cama para mejorar la adherencia.
Gracias por la explicación!
selecter25 (09/01/2023)
Spoiler: Ver
Inclinas el tablero (o la casa) y ya estaría.
-----Actualizado-----
Exacto, aquí el efecto es justo el contrario por lo que comento del FEP, aunque hay más formas de evitar tanto contacto, por ejemplo ahuecar las piezas grandes (con un % de relleno o no) que es lo que hago yo ahora, aunque en cosas pequeñitas o minis no renta hacerlo. Inclinarlas también te hace ganar tiempo de impresión en piezas "altas" e imprimir piezas más grandes.
Curiosamente con las primeras impresoras también se imprimía con piezas inclinadas (normalmente a 30/40º) para reducir la visibilidad de las capas, ya que antes se imprimía mucho a 0.1 (porque tardaban una eternidad) y por alguna extraña razón, si ponías la pieza perpendicular se notaban más las capas y pasaba esto:
Ahora todas las impresoras, además de la altura por capa mínima y las resoluciones de pantallas enormes (hasta 12k), tienen antialiasing y demás historias, aparte de que no sufren apenas problemas de FEP como las primeras, yo imprimo horizontal, perpendicular y aunque a veces oyes como el fep se pega ligeramente (es como levantarte de un sillón de piel con el culo sudado), todo va rodado.
Última edición por selecter25; 09/01/2023 a las 20:03
josepzin (09/01/2023)
Bueno ¿y ponerle patitas por debajo de la base, para que tenga 4 o 6 puntos de contacto en lugar de toda la superficie? Luego, un poco de lija...
Pero claro, el plástico/resina fundid@ cae por su propio peso entre las patas... aunque eso pasaría también si la pieza está rotada.
Y otra duda, para no estar poniendo soportes en las partes que "cuelgan" de una figura ¿Es viable dividir la pieza en dos partes y empezar de la cadera a la cabeza, y de la cadera a los pies? No sé cómo "pegar" luego la peana a la figura, pero...
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