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Tema: Comprar impresora 3D

  1. #16

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    Te gusta la i3 por el diseño en sí que te parece más bonito? Porque por todo lo demás la P3Steel es muchísimo mejor. Y te lo digo teniendo ambas desde hace 3 y 2 años respectivamente.
    La P3Steel es muchísimo más estable, tiene menos piezas, es más sencilla de montar, al ser más estable (mayormente por el peso y la forma del marco) lo normal es que no se descalibre hasta el punto de que en una de las ferias a las que las llevé un niño se cayó en la mesa donde tenía puestas las impresoras, la mesa se movió que casi se vence hacia delante (la paramos entre mi novio y yo) y la P3Steel siguió imprimiendo como si nada mientras que la i3 no. Es más estamos convirtiendo la i3 en P3Steel.

    Lo de los extrusores de 1,75 que no están probados... bueno no estoy de acuerdo. En USA casi todo es 1,75 desde el principio y en EU suele ser más 3mm. Es más los de E3D y Buda (que a mi parecer son de los más fiables) empezaron con 1,75.

    ¿Y a qué te refieres con montar reductora? (posiblemente sepa lo que es pero no sepa el nombre en Español xD)
    Tengo acceso a ambas y tengo claro que la Steel es más robusta, pero en menos reprapable, ergo,menos auténtica aunque claramente algo menor máquina, pero depende de un marco "exlusivo"que en ciertos lugares es dificil o imposible de conseguir mientras que el marco de la Prusa i3 Single Frame es viable hacérselo con una amplia gama de materiales diferentes, aunque sigo recomendando más la Steel por todo eso que indicas, y por otros motivos, como por ejemplo los desajustes que se producen en las varillas roscadas inferiores en los Single Frame, por ejemplo son bastante puñeteras y suele que hacer falta apretarlos con frecuencia, al igual que en las i2. De hecho eso no cambia casi nada con respecto a una i2.

    La diferencia de precio no es escandalosa como para que justifique la single frame, sólo es más romántica la idea y a mi me parece más bonita (eso son gustos).

    En lo que se refiere a los 3mm vs 1'75mm tampoco veo nada que me haga decantarme claramente por uno u otro. Tenemos cinco impresoras en servicio todas con 3mm y muchos rollos de plástico de 3mm, por lo que elijo 3mm. Para extruir tres milímetros necesitas mucha fuerza. La polea moleteada que mueve el filamento no va directamente puesta en el motor porque no hace suficiente fuerza. Supongo que no todos los extrusores para 3MM lo llevan, pero por ejemplo en el Wade's va así. Para 1'75 no hace falta esa reductora y la rueda moleteada va directa al motor, o se usa otra variante pero con una reductora mucho menor.

    Es de cajón, para hacer pasar un churro de 3mm por un agujero de 0,4mm hace falta presión y temperatura. A igual temperatura es más fácil hacer pasar un churro de 1,75mm que uno de 3mm. Por lo que parece que el 1,75 debería ser el campeón, aunque alguna pega tiene que tener.
    A veces hago cosas

  2. #17

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    Tengo acceso a ambas y tengo claro que la Steel es más robusta, pero en menos reprapable, ergo,menos auténtica aunque claramente algo menor máquina, pero depende de un marco "exlusivo"que en ciertos lugares es dificil o imposible de conseguir mientras que el marco de la Prusa i3 Single Frame es viable hacérselo con una amplia gama de materiales diferentes, aunque sigo recomendando más la Steel por todo eso que indicas, y por otros motivos, como por ejemplo los desajustes que se producen en las varillas roscadas inferiores en los Single Frame, por ejemplo son bastante puñeteras y suele que hacer falta apretarlos con frecuencia, al igual que en las i2. De hecho eso no cambia casi nada con respecto a una i2.

    La diferencia de precio no es escandalosa como para que justifique la single frame, sólo es más romántica la idea y a mi me parece más bonita (eso son gustos).

    En lo que se refiere a los 3mm vs 1'75mm tampoco veo nada que me haga decantarme claramente por uno u otro. Tenemos cinco impresoras en servicio todas con 3mm y muchos rollos de plástico de 3mm, por lo que elijo 3mm. Para extruir tres milímetros necesitas mucha fuerza. La polea moleteada que mueve el filamento no va directamente puesta en el motor porque no hace suficiente fuerza. Supongo que no todos los extrusores para 3MM lo llevan, pero por ejemplo en el Wade's va así. Para 1'75 no hace falta esa reductora y la rueda moleteada va directa al motor, o se usa otra variante pero con una reductora mucho menor.

    Es de cajón, para hacer pasar un churro de 3mm por un agujero de 0,4mm hace falta presión y temperatura. A igual temperatura es más fácil hacer pasar un churro de 1,75mm que uno de 3mm. Por lo que parece que el 1,75 debería ser el campeón, aunque alguna pega tiene que tener.
    Si no me tienes que explicar cuál es la diferencia entre 3 y 1,75 si estamos de acuerdo en todo. Lo único con lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que has dicho que los extrusores de 1,75 no están probados. Que creo yo que sí, siendo que en USA es lo que más se usa desde el principio. Tú tienes una TAZ en el fablab, los señores de la TAZ son los que hacen el buda y lo empezaron a 1,75 porque son una empresa americana. (por ponerte un ejemplo).

    De hecho he notado una tendencia desde hace relativamente poco (unos 6 meses como mucho) que está cambiando el tema en Europa, y se está tendiendo a los de 1,75. Pero aun no hay nada claro que sean mejores o no (aparte de lo que comentas de que es más facil de pasar) pero podemos debatir si esa ventaja es notable o no, y si los inconvenientes compensan y etc. Total que estamos de acuerdo que no parece que uno sea mucho mejor que el otro.

  3. #18

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    Cita Iniciado por 3XCL4M4t10N Ver mensaje
    Pues la idea que tengo de prototipo es impresión poco definida, aunque de momento creo que con la tecnología que se usa no veremos cosas mas "definidas" ni solidas.
    Si te refieres a impresión mediante deposición de filamento fundido no, pero hay muchísimas más técnicas de fabricación digital aditiva. Estamos hablando de una tecnología que tiene más de 25 años a sus espaldas y de máquinas que te puedes montar en kit.

    En cuanto a lo que es la "definición" depende de muchos parámetros y del tiempo y material que estés diespuesto a gastar. Ya sabes eso de la ley del cuadrado cubo. El tiempo que tardas en crear un objeto volumétrico sube al cubo con el tamaño simplemente con ampliar el objeto. En cuanto a densidad de relleno, número de capas, etc pues lo mismo.

    Si quieres hacer miniaturas te recomiendo las de resina, que te dejarán mejor acabado y se ven más los detalles, per todavía sigue siendo leeeeenta.

    Pero claro, te permite hacer cosas en casa para las que a día de hoy y a nivel industrial se contrata a un maestro modelador para que haga el original esculpiendo en cera, resina, o modelando con arcilla, luego se hace un molde negativo "rápido" y barato con siliconas o similar, después se hace una pieza con esos moldes más duradera que la original, y de ahí se hacen moldes "de verdad" para inyectar plástico, o plomo, o lo que sea. Tu tienes tu pieza antes de que el otro tenga los moldes con una inversión muchísimo menor. La calidad es inferior pero no necesitas realizar un proceso industrial de la leche sólo para obtener una única copia de la pieza.

    Para todo lo demás mejor leer el capítulo dedicado a moldes de silicona del "Manual de supervivencia maker": http://www.manualsupervivenciamaker...._silicona.html[SPAM]

    PD: lo he escrito yo, pero las fotos sexys no son de mis manos.
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  4. El siguiente usuario agradece a dardo este mensaje:

    3XCL4M4t10N (13/11/2015)

  5. #19

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    Esas impresoras que aglomeraban capas de polvo, que tal andan, se han vuelto mas accesibles ?? recuerdo que los primeros modelos eran de los 90's...

  6. #20

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    Las impresoras 3D de precio asequible, hasta que no tengan realimentado en el controlador la posición de los ejes actuados, pues no serán fiables.

    Sencillamente paso de recalibrar la impresora cada dos por tres, o que una u otra capa esté desalineada aunque sea unas pocas décimas de mm.

    Con lo sencillo que sería realimentar la posición de los ejes, porque no tengo tiempo, que era para coger el cutre-duino de la prusa I3 con marco de metal del trabajo y cambiarlo por un controlador realimentado como debe ser, además que paradójicamente sería un controlador más robusto y más barato.
    Última edición por masteries; 16/11/2015 a las 08:44

  7. #21

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    Cita Iniciado por masteries Ver mensaje
    Las impresoras 3D de precio asequible, hasta que no tengan realimentado en el controlador la posición de los ejes actuados, pues no serán fiables.

    Sencillamente paso de recalibrar la impresora cada dos por tres, o que una u otra capa esté desalineada aunque sea unas pocas décimas de mm.

    Con lo sencillo que sería realimentar la posición de los ejes, porque no tengo tiempo, que era para coger el cutre-duino de la prusa I3 con marco de metal del trabajo y cambiarlo por un controlador realimentado como debe ser, además que paradójicamente sería un controlador más robusto y más barato.
    ... lo que? Mi P3Steel, como he dicho más arriba, no la he tenido que recalibrar nunca (salvo cuando la monté). Y ahí lleva 2 años funcionando e imprimiendo casi a diario. Fallos da muy muy pocos.
    Aparte, con la comunidad tan grande que hay detrás de esto... tú te crees que si es tan sencillo a nadie se le ha ocurrido? XD

  8. #22

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    ...tú te crees que si es tan sencillo a nadie se le ha ocurrido?
    Pues que suerte, porque la nuestra no sirve de mucho la verdad; tampoco hemos terminado de pagarla al proveedor debido a esto, dicho sea de paso.

    Respondiendo a la pregunta: Si, es sencillo, mover micrométricamente motores de energía contínua representaría el menor de los problemas a los que me enfrento a diario; claro que un microcontrolador de 8 bits no es lo más indicado (podría, pero para unos cuantos motores no es recomendable); los de 32 bits son más baratos.

    Estas impresoras se basan en que cada paso que se mueve el motor, lo hace una cantidad de grados determinada... pero nada impide que la especificación del motor en su posible desviación angular en +- x décima de grado, se cumpla en todo momento. De hecho, aún me pregunto cómo se permite vender al público semejantes productos.

    Más bien sucede que a nadie se le ha ocurrido hacerlo por la "patilla". Pues, vivimos de nuestro trabajo, y si se regala el trabajo, pues no creo que vivas.
    Esta es la realidad detrás del "todo".
    Última edición por masteries; 16/11/2015 a las 13:18

  9. #23

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    Pues que suerte, porque la nuestra no sirve de mucho la verdad; tampoco hemos terminado de pagarla al proveedor debido a esto, dicho sea de paso.

    Respondiendo a la pregunta, y que conste que siendo mi campo profesional, y dirigiendo un laboratorio completo dedicado a temas de este estilo: Si, es sencillo, mover micrométricamente motores de energía contínua representaría el menor de los problemas a los que me enfrento a diario; claro que un microcontrolador de 8 bits no es lo más indicado (podría, pero para unos cuantos motores no es recomendable); los de 32 bits son más baratos.

    Más bien sucede que a nadie se le ha ocurrido hacerlo por la "patilla". Pues, vivimos de nuestro trabajo, y si se regala el trabajo, pues no creo que vivas.
    Esta es la realidad detrás del "todo".
    Mírate el proyecto reprap anda y dime si se hace por la patilla o no. Aparte sabes que hay muchos diseños de controladoras no? No todas usan arduino, por cierto. Igualmente hay muchos diseños de impresoras, no se cuál tendrías tú pero sí hay diferencias (y pueden ser grandes) entre unas y otras.

  10. #24

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    Mírate el proyecto reprap anda y dime si se hace por la patilla o no. Aparte sabes que hay muchos diseños de controladoras no? No todas usan arduino, por cierto. Igualmente hay muchos diseños de impresoras, no se cuál tendrías pero sí hay diferencias (y pueden ser grandes) entre unas y otras.
    Ninguna presenta sistemas de actuación realimentados, espero equivocarme.
    (La realimentación de corriente no sirve para corregir las desviaciones que no toleramos, impresora 3D de ese estilo también hemos probado).

    Seamos más precisos, no tengo ninguna, está sin uso en el trabajo.

    Respecto a los modelos de controladores, no quería citarlo por deferencia a los diseñadores; pero en caso de vernos obligados allá vamos, antes, mis perdones a los desarrolladores; emplear más potencia y recursos y menores latencias en la I/O de un sistema sin de verdad aprovecharlo para lo que fué diseñado... pues es factible, pero no útil. Siento mucho haber tenido que decir esto, de verdad.

    También tuvimos un tiempo una Cube 3D Pro, que nos prestó a modo de demostración un proveedor, ésta cuesta unos 3000 eurazos... y siento decirlo por el alto precio que tiene, pero no nos dejó nada satisfechos, demasiadas desviaciones. Así que de modelos de impresoras 3D tenemos experiencia, pero también exigencia.

    Posiblemente esta tecnología de impresión 3D no nos sirva, demasiadas imperfecciones para resultar en piezas mínimamente aceptables para lo que necesitamos.

    Por ello barajamos como alternativa el sinterizado láser sin necesidad de posterior baño en ácido, cosa ésta última que nos pareció muy fuerte.
    Última edición por masteries; 16/11/2015 a las 14:06

  11. #25

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    Ninguna presenta sistemas de actuación realimentados, espero equivocarme.
    (La realimentación de corriente no sirve para corregir las desviaciones que no toleramos, impresora 3D de ese estilo también hemos probado).

    Seamos más precisos, no tengo ninguna, está sin uso en el trabajo.

    Respecto a los modelos de controladores, no quería citarlo por deferencia a los diseñadores; pero en caso de vernos obligados allá vamos, antes, mis perdones a los desarrolladores; emplear más potencia y recursos y menores latencias en la I/O de un sistema sin de verdad aprovecharlo para lo que fué diseñado... pues es factible, pero no útil. Siento mucho haber tenido que decir esto, de verdad.

    También tuvimos un tiempo una Cube 3D Pro, que nos prestó a modo de demostración un proveedor, ésta cuesta unos 3000 eurazos... y siento decirlo por el alto precio que tiene, pero no nos dejó nada satisfechos, demasiadas desviaciones. Así que de modelos de impresoras 3D tenemos experiencia, pero también exigencia.

    Posiblemente esta tecnología de impresión 3D no nos sirva, demasiadas imperfecciones para resultar en piezas mínimamente aceptables para lo que necesitamos.

    Por ello barajamos como alternativa el sinterizado láser sin necesidad de posterior baño en ácido, cosa ésta última que nos pareció muy fuerte.
    Efectivamente depende de tus necesidades, si es para algo "industrial" no estás mirando las correctas. La Cube 3D tampoco es la mejor de las comerciales, deberíais mirar una Ultimaker 2 (que vale algo menos, pero es muchísimo más fiable). Pero igualmente lo mismo necesitais otra tecnología.

    Creo que el mayor problema que teneis es que no sabeis mucho del tema de la impresión en 3D en sí y deberíais buscar a alguien que os aconseje. Porque lo mismo ni necesitais una impresora 3D.

    Las industriales tb te digo que no valen 3000€ y que SI son fiables. Tengo un familiar trabajando de ingeniero aeronáutico en Boeing y las piezas que diseña primero se imprimen en 3D y una vez han pasado todas las pruebas que tengan que hacer, hacen un pedido de la pieza real y ya se hace tirada.
    Eso si, sus impresoras valen mínimo medio kilo.

  12. #26

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    Si no me tienes que explicar cuál es la diferencia entre 3 y 1,75 si estamos de acuerdo en todo. Lo único con lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que has dicho que los extrusores de 1,75 no están probados. Que creo yo que sí, siendo que en USA es lo que más se usa desde el principio. Tú tienes una TAZ en el fablab, los señores de la TAZ son los que hacen el buda y lo empezaron a 1,75 porque son una empresa americana. (por ponerte un ejemplo).

    De hecho he notado una tendencia desde hace relativamente poco (unos 6 meses como mucho) que está cambiando el tema en Europa, y se está tendiendo a los de 1,75. Pero aun no hay nada claro que sean mejores o no (aparte de lo que comentas de que es más facil de pasar) pero podemos debatir si esa ventaja es notable o no, y si los inconvenientes compensan y etc. Total que estamos de acuerdo que no parece que uno sea mucho mejor que el otro.
    Si, tengo una TAZ 4 con un buda para filamento de 3mm.
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  13. #27

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    Entre el extrusor Buda y el E3D cual me recomendáis?
    Que no se vea no significa que no exista!

  14. #28

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    Entre el extrusor Buda y el E3D cual me recomendáis?
    Tengo ambos y los dos son muy buenos, así que da un poco igual. Asegúrate que no son clones y son originales.
    Con el E3D, depende de qué versión sea, puedes llegar a temperaturas más altas. Pero tb te digo que para empezar no vas a estar imprimiendo nylon (y en una larga temporada tampoco) así que te da igual coger el buda.
    Yo tengo 2 budas y 1 e3d y muy contenta con los dos. No tengo pegas de ninguno.

    EDIT: Siento insistir pero de verdad: asegúrate que no son clones porque los clones NO funcionan bien y pueden ser peligrosos. Mi P3Steel vino con un clon del buda y se quemó (literalmente) a los 2 meses. Tengo un buda real desde que construí la primera impresora hace 3 años y ahí sigue funcionando (casi a diario) sin ningún problema.

  15. El siguiente usuario agradece a ^MiSaTo^ este mensaje:

    dardo (17/11/2015)

  16. #29

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    Si en principio lo quiero pillar de la página que me recomendaste... Kitprinter3D, Supongo que serán originales

  17. #30

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    Si en principio lo quiero pillar de la página que me recomendaste... Kitprinter3D, Supongo que serán originales
    El buda no lo es. Fíjate que pone Buda Style 2.0 y el real se llama Budaschnozzle
    El E3D si es original, puedes verlo en esta web de la gente de E3D. Te recomiendo que cojas o el Lite o si te puedes dejar los 27€ extra el v6 normal. Ignora los otros, que el otro allmetal que hay tampoco es muy allá

    EDIT: El clon que se me quemó fue el de kitprinter3d xD

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