fbustamante
03/04/2024, 12:28
¡Advertencia!
Este mod lo he realizado con mis antiguos conocimientos de electrónica y lo que he ido aprendiendo en internet sobre la marcha.
Pueden existir efectos colaterales no previstos, ya que he aplicado el método de prueba y error.
He de advertir también que los plásticos que componen la Psion con el paso de los años se han vuelto muy quebradizos y se rompen con mucha facilidad.
La Psion a la que he realizado este mod ha sufrido desperfectos provocados por dicha facilidad de rotura y eso que se encontraba en un estado de excelente conservación.
La parte electrónica la he hecho un poco a tientas, pues es aquí donde flaquean mis conocimientos, principalmente a la hora de sustituir el chip driver de la máquina y aprovechar su cableado.
También he tenido problemas a la hora de conseguir los componentes, todos comprados en Aliexpress. Problemas que puntualizaré más adelante. Aunque ya sabéis como funciona esta tienda…
Introducción
Llevo mucho tiempo con ganas de meterle mano a este ‘mini ordenador’.
El problema radicaba en su pantalla, que necesita prácticamente la luz del sol directa para ser leída, sobre todo a mi edad.
Añadimos a esto que mi ratito libre suele ser después de la cena cuando estoy en penumbra en el salón, pues no había manera.
Después de darle muchas vueltas, vi claro que tenía que actualizar el backlight que trae de fábrica, que con el paso del tiempo ha perdido todas sus facultades y apenas alumbra, o eso, o ya era así de malo al principio.
Suelo usar los backlight de lcd’s rotos pero tienen el problema de que son demasiado gruesos.
Hace unos meses, en mi búsqueda de componentes raros en Aliexpress encontré que por fin alguien los vendía.
Empecé a pedir diferentes modelos hasta que di con el adecuado. Ya sabéis que Ali no es muy dado a darte características de nada de lo que vende, y cuando te la dan tienen errores a mansalva y no te puedes fiar.
Esto que tenéis aquí es el resultado de leer y ver videos hasta aprender cómo trabaja un backlight, una placa driver y un mostfet, que son básicamente los componentes que necesitamos.
Añadir a esto un pequeño estudio para ver si se podía sustituir el backlight original que traía la Psion por uno nuevo.
Espero que os sirva de ayuda y que acorte el camino hacia este tipo de mods.
Nota: Este artículo lo publicaré en varios foros por donde pululo, también en inglés traducido por Google & Cia.
Comencemos...
Primero, y con mucho cuidado, desmonto la Psion totalmente. En Ifixit tenemos el desmontaje.
Aquí es donde me acuerdo de la familia del diseñador y no sé si darle un premio o quemarlo en la hoguera.
Cada vez que tengo que desmontar y volver a montar la Psion las paso canutas, dada la dificultad y complejidad que tiene su construcción.
Está llena de pestañitas y protuberancias que cuesta mucho que vuelvan a encajar cada una en su sitio, y no digamos cuando hay que volver a conectar teclado y pantalla… ¡Ufff! ¡Menudo diseño!
Desmonto también toda la pantalla, incluso el display por dentro. Tenéis que quitar la chapa que va cogida con lengüetillas y una lámina de plástico.
55935
Así se accede al antiguo backlight.
Este viene parcialmente pegado y soldado en dos puntos. Puntos que uso para soldar el nuevo.
Arriba, a la derecha, hay una chapita de goma transparente que hay que quitar y poner cinta kapton para delgazar.
55943
55936
Detrás del backlight original hay una pegatina semitransparente que también hay que quitar.
55937
Hacerlo poco a poco tirando de ella por etapas.
55938
No conviene usar la pistola de calor porque podemos dañar el display, cosa que me pasó en el modelo de pruebas. El pobre tiene ahora una zona donde el LCD no funciona.
55939
El pegamento que se queda en el display lo quito con alcohol isopropílico, no empapando mucho, frotando repetidas veces, cambiando el algodón si lo veo necesario y sin apretar mucho.
Hay que dejarlo lo más limpio posible.
55940
Al backlight es conveniente recortarlo un par de milímetros. Si no se corta entra demasiado justo en la carcasa del LCD.
Forzar los plásticos hará que se rompan con el paso del tiempo.
El primer backlight que le hice a una Psion hizo que me la encontrara totalmente reventada en cuestión de semanas porque entro todo demasiado apretado. Se fue rajando poco a poco.
Los backlight se pueden cortar siempre y cuando no cortemos la línea de leds que suelen estar del lado del conector.
Para cortar el plástico en sí, hacerlo con un cutter bien afilado, dando múltiples pasadas y sin apretar. Son múltiples capas y si apretamos mucho se rajan.
55941
El metal restante se puede cortar con una tijera robusta a la que no tengamos mucho aprecio.
55942
Tras esto, le quito todas las pegatinas para que quede lo más fino posible y paso a conectarlo.
55944
El recuadro superior señala donde iba la pegatina de goma transparente y ya la he sustituido por cintra kapton.
El recuadro de abajo señala el orden de los cables. Masa izquierda (negro), positivo derecha (rojo).
Aunque veáis en la foto un par de cables, al final lo conecté usando hilo esmaltado, que es más fino, porque con esos cables quedaba muy ‘ajustado’.
He puesto también una resistencia SMD en serie porque la luz que daba me parecía excesiva. Suelo trabajar a oscuras y me molestaba.
Es tan pequeña que no se ve en la foto.
De 150 Ohmios y va en serie con una que ya lleva la propia placa de Psion de 100 Ohmios.
Cuanto mayor es la resistencia menor será la luz que emite el Backlight y menor su consumo.
Lo suyo sería haberle puesto un potenciómetro, pero no encontré donde ponerlo dentro de Psion, así que opté por lo más fácil y no ponerlo.
Notas sobre el backlight.
He comprado numerosos backlithg buscando el tamaño adecuado.
La tensión de alimentación de ellos me ha variado entre los 12V y los 25V, así como las dimensiones, la forma, etc.
Para calcular el tamaño del backlight antes de pedirlo, miraba el tamaño del móvil al que pertenecía y eso me daba unas dimensiones aproximadas.
El que mejor me ha venido es el Huawei Mate Nova Y6 2018 cuyas medidas era casi igual al de la pantalla de la Psion Su tensión de alimentación era de 12V, lo que me facilitaba la hora de buscar una placa de driver que me convirtiera los 3V de las pilas en las 12 V del backligth.
Pero...
Al pedir que me mandaran más de lo mismo resulta que los nuevos ya no van a
12V, van a 15V. Y supuestamente son los mismos. Vaya faena.
Tendré que buscar otro driver o poner dos para llegar a los 15V, ya lo estudiaré.
Bueno, ahora tengo 10 backlight de 15 V para futuros proyectos, así como otros cuantos más de los pedidos de prueba. Cómo son estos chinos…
De las patitas que trae el conector, el último es el ánodo (letra ‘A’), o sea que es el positivo. A veces vienen bien señaladas en su serigrafía (ánodo ‘A’, cátodo ‘K’), otras no trae nada o simplemente números.
55945
Las otras son para encender diferentes ramales de los leds y las sueldo todas juntas.
Haced pruebas con ellos para familiarizaros antes de meteros en fregados, que es lo que hice.
Probé un par de drivers, diferentes resistencias, mosfets, backlights y el truco del potenciómetro antes de decidir cómo sería el proyecto final.
Tan sólo rompí uno porque lo corté demasiado.
Drivers cayeron unos cuantos.
Para ver el voltaje a que trabaja el backlight empiezo alimentándolos con 3 V y voy subiendo.
El que más me ha pedido ha sido 25 V, y hay de todo: 12V, 15V, 24V, 25V…
Lo único es el miedo de haberlos conectados al revés, porque hasta que no llego bastante cerca de su tensión de trabajo, el backlight no hace nada.
Los backlight a tope alumbran increíblemente fuerte.
55946
El driver.
55947
Drivers de 12 V hay muchos en Aliexpress, pero hay que tener también cuidado con ellos, pues se rompen solos.
Y cuando digo solos es por el simple hecho de apagar y encender los 3 voltios que los alimentan. Menos mal que son baratos.
Lo que hago es ponerlos a trabajar y apagarlos y encenderlos varias veces.
Si no se rompe es que vale.
No he conseguido encontrar drivers de 15V tan pequeños como los de 12V. Si alguien los encuentra, por favor que lo comente.
Los drives son fáciles de usar: conectas a la entrada los 3 V de la pila y a la salida tienes 12 V.
Estos en particular permiten elegir otros voltajes, pero de fábrica vienen puestos directamente a 12 V, que es lo que nos interesa. Así que no hay que tocar nada.
El Mosfet.
55948
55949
Al principio cogí el primer Mosfet que pillé, ya que no es relevante, pero luego opté por uno más o menos 'estándar' y que se pudiera comprar fácilmente para que nos sirviera a todos.
Con el voltaje y corrientes que manejamos vale cualquiera, salvo que te vayas a lo más pequeños.
La corriente de los backlight es muy baja así que no se calientan lo más mínimo.
Puntualizar que la patilla ‘D’ es también el disipador.
Según su datasheet, el mosfet elegido pude manejar un voltaje máximo de 30 V y es capaz de disipar una potencia máxima de 140 W, lo que nos da que tenemos mosfet más que de sobra y que podría haber elegido uno mucho más pequeño, de estos con forma de circuito integrado smd que los hay chiquitísimos, pero me siento más cómodo manejando los de este tipo.
También según las tablas, el mosfet por debajo de 1.5 V estaría en corte y por encima de 2.3 V en saturación, o al menos eso es lo que he creído comprender, porque me cuesta trabajo interpretarlas.
Aquí tenemos una configuración típica de conexión mosfet.
55950
He obviado las resistencias de entrada, las que van conectadas a la puerta (G) porque entiendo que son necesarias para cuando trabajamos en la zona intermedia del mosfet o para cuando pasa continuamente de corte a saturación.
En nuestro caso lo encenderemos y apagaremos esporádicamente. Los mosfet no consumen ni sufren nada cuando trabajan en la zonas de corte / saturación.
A la puerta (G) conectaremos la señal de encendido de la Psion y la carga sería en nuestro caso la plaquita driver con su backlight correspondiente.
La patilla (S) iría el negativo de las pilas y (Vcc) el positivo de estás.
Al final tenéis el enlace al Datasheet.
Segimos…
Dentro de la Psion no hay espacio y todo estorba.
Mirar bien las fotos para colocar los cables y la plaquita, sino os tropezará con alguna protuberancia, rebaba, y hasta con el lápiz al guardarlo.
Tenemos que quitar el circuito que hace las funciones de driver dentro de la
Psion.
55951
No nos sirve porque lo que genera son unos 70V en alterna y necesitamos 12V en continua.
Si. La Psion usaba un backlight de la época que se me antoja muy extraño, diría que es químico.
Es una lámina plástica recubierta de una pintura verde que genera algo de luz bajo ese voltaje.
No sé nada más de este backlight.
Dada la complejidad de tirar cables por dentro de la Psion me he arriesgado y uso la propia circuitería que comunica el driver de la Psion con el LCD.
Esa circuitería incorpora una resistencia que va en serie con la que ya he añadido. Si no ponéis ninguna más, sencillamente alumbrará mucho más y consumirá unos miliamperios más. Al gusto.
Siguiendo el croquis que he indicado, conecto la entrada del driver a la entrada de las pilas. La masa a la masa de la tarjeta CF, y el control y salida del driver al patillaje del antiguo driver.
55952
Al usar las soldaduras del antiguo driver nos ahorramos tener que cablear hasta el nuevo backlight. Tened cuidado con las polaridades. El cable rojo sería el positivo, el negro el negativo y el de color gris verdoso rayado, la señal de control.
55953
55954
(Continua...)
Este mod lo he realizado con mis antiguos conocimientos de electrónica y lo que he ido aprendiendo en internet sobre la marcha.
Pueden existir efectos colaterales no previstos, ya que he aplicado el método de prueba y error.
He de advertir también que los plásticos que componen la Psion con el paso de los años se han vuelto muy quebradizos y se rompen con mucha facilidad.
La Psion a la que he realizado este mod ha sufrido desperfectos provocados por dicha facilidad de rotura y eso que se encontraba en un estado de excelente conservación.
La parte electrónica la he hecho un poco a tientas, pues es aquí donde flaquean mis conocimientos, principalmente a la hora de sustituir el chip driver de la máquina y aprovechar su cableado.
También he tenido problemas a la hora de conseguir los componentes, todos comprados en Aliexpress. Problemas que puntualizaré más adelante. Aunque ya sabéis como funciona esta tienda…
Introducción
Llevo mucho tiempo con ganas de meterle mano a este ‘mini ordenador’.
El problema radicaba en su pantalla, que necesita prácticamente la luz del sol directa para ser leída, sobre todo a mi edad.
Añadimos a esto que mi ratito libre suele ser después de la cena cuando estoy en penumbra en el salón, pues no había manera.
Después de darle muchas vueltas, vi claro que tenía que actualizar el backlight que trae de fábrica, que con el paso del tiempo ha perdido todas sus facultades y apenas alumbra, o eso, o ya era así de malo al principio.
Suelo usar los backlight de lcd’s rotos pero tienen el problema de que son demasiado gruesos.
Hace unos meses, en mi búsqueda de componentes raros en Aliexpress encontré que por fin alguien los vendía.
Empecé a pedir diferentes modelos hasta que di con el adecuado. Ya sabéis que Ali no es muy dado a darte características de nada de lo que vende, y cuando te la dan tienen errores a mansalva y no te puedes fiar.
Esto que tenéis aquí es el resultado de leer y ver videos hasta aprender cómo trabaja un backlight, una placa driver y un mostfet, que son básicamente los componentes que necesitamos.
Añadir a esto un pequeño estudio para ver si se podía sustituir el backlight original que traía la Psion por uno nuevo.
Espero que os sirva de ayuda y que acorte el camino hacia este tipo de mods.
Nota: Este artículo lo publicaré en varios foros por donde pululo, también en inglés traducido por Google & Cia.
Comencemos...
Primero, y con mucho cuidado, desmonto la Psion totalmente. En Ifixit tenemos el desmontaje.
Aquí es donde me acuerdo de la familia del diseñador y no sé si darle un premio o quemarlo en la hoguera.
Cada vez que tengo que desmontar y volver a montar la Psion las paso canutas, dada la dificultad y complejidad que tiene su construcción.
Está llena de pestañitas y protuberancias que cuesta mucho que vuelvan a encajar cada una en su sitio, y no digamos cuando hay que volver a conectar teclado y pantalla… ¡Ufff! ¡Menudo diseño!
Desmonto también toda la pantalla, incluso el display por dentro. Tenéis que quitar la chapa que va cogida con lengüetillas y una lámina de plástico.
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Así se accede al antiguo backlight.
Este viene parcialmente pegado y soldado en dos puntos. Puntos que uso para soldar el nuevo.
Arriba, a la derecha, hay una chapita de goma transparente que hay que quitar y poner cinta kapton para delgazar.
55943
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Detrás del backlight original hay una pegatina semitransparente que también hay que quitar.
55937
Hacerlo poco a poco tirando de ella por etapas.
55938
No conviene usar la pistola de calor porque podemos dañar el display, cosa que me pasó en el modelo de pruebas. El pobre tiene ahora una zona donde el LCD no funciona.
55939
El pegamento que se queda en el display lo quito con alcohol isopropílico, no empapando mucho, frotando repetidas veces, cambiando el algodón si lo veo necesario y sin apretar mucho.
Hay que dejarlo lo más limpio posible.
55940
Al backlight es conveniente recortarlo un par de milímetros. Si no se corta entra demasiado justo en la carcasa del LCD.
Forzar los plásticos hará que se rompan con el paso del tiempo.
El primer backlight que le hice a una Psion hizo que me la encontrara totalmente reventada en cuestión de semanas porque entro todo demasiado apretado. Se fue rajando poco a poco.
Los backlight se pueden cortar siempre y cuando no cortemos la línea de leds que suelen estar del lado del conector.
Para cortar el plástico en sí, hacerlo con un cutter bien afilado, dando múltiples pasadas y sin apretar. Son múltiples capas y si apretamos mucho se rajan.
55941
El metal restante se puede cortar con una tijera robusta a la que no tengamos mucho aprecio.
55942
Tras esto, le quito todas las pegatinas para que quede lo más fino posible y paso a conectarlo.
55944
El recuadro superior señala donde iba la pegatina de goma transparente y ya la he sustituido por cintra kapton.
El recuadro de abajo señala el orden de los cables. Masa izquierda (negro), positivo derecha (rojo).
Aunque veáis en la foto un par de cables, al final lo conecté usando hilo esmaltado, que es más fino, porque con esos cables quedaba muy ‘ajustado’.
He puesto también una resistencia SMD en serie porque la luz que daba me parecía excesiva. Suelo trabajar a oscuras y me molestaba.
Es tan pequeña que no se ve en la foto.
De 150 Ohmios y va en serie con una que ya lleva la propia placa de Psion de 100 Ohmios.
Cuanto mayor es la resistencia menor será la luz que emite el Backlight y menor su consumo.
Lo suyo sería haberle puesto un potenciómetro, pero no encontré donde ponerlo dentro de Psion, así que opté por lo más fácil y no ponerlo.
Notas sobre el backlight.
He comprado numerosos backlithg buscando el tamaño adecuado.
La tensión de alimentación de ellos me ha variado entre los 12V y los 25V, así como las dimensiones, la forma, etc.
Para calcular el tamaño del backlight antes de pedirlo, miraba el tamaño del móvil al que pertenecía y eso me daba unas dimensiones aproximadas.
El que mejor me ha venido es el Huawei Mate Nova Y6 2018 cuyas medidas era casi igual al de la pantalla de la Psion Su tensión de alimentación era de 12V, lo que me facilitaba la hora de buscar una placa de driver que me convirtiera los 3V de las pilas en las 12 V del backligth.
Pero...
Al pedir que me mandaran más de lo mismo resulta que los nuevos ya no van a
12V, van a 15V. Y supuestamente son los mismos. Vaya faena.
Tendré que buscar otro driver o poner dos para llegar a los 15V, ya lo estudiaré.
Bueno, ahora tengo 10 backlight de 15 V para futuros proyectos, así como otros cuantos más de los pedidos de prueba. Cómo son estos chinos…
De las patitas que trae el conector, el último es el ánodo (letra ‘A’), o sea que es el positivo. A veces vienen bien señaladas en su serigrafía (ánodo ‘A’, cátodo ‘K’), otras no trae nada o simplemente números.
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Las otras son para encender diferentes ramales de los leds y las sueldo todas juntas.
Haced pruebas con ellos para familiarizaros antes de meteros en fregados, que es lo que hice.
Probé un par de drivers, diferentes resistencias, mosfets, backlights y el truco del potenciómetro antes de decidir cómo sería el proyecto final.
Tan sólo rompí uno porque lo corté demasiado.
Drivers cayeron unos cuantos.
Para ver el voltaje a que trabaja el backlight empiezo alimentándolos con 3 V y voy subiendo.
El que más me ha pedido ha sido 25 V, y hay de todo: 12V, 15V, 24V, 25V…
Lo único es el miedo de haberlos conectados al revés, porque hasta que no llego bastante cerca de su tensión de trabajo, el backlight no hace nada.
Los backlight a tope alumbran increíblemente fuerte.
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El driver.
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Drivers de 12 V hay muchos en Aliexpress, pero hay que tener también cuidado con ellos, pues se rompen solos.
Y cuando digo solos es por el simple hecho de apagar y encender los 3 voltios que los alimentan. Menos mal que son baratos.
Lo que hago es ponerlos a trabajar y apagarlos y encenderlos varias veces.
Si no se rompe es que vale.
No he conseguido encontrar drivers de 15V tan pequeños como los de 12V. Si alguien los encuentra, por favor que lo comente.
Los drives son fáciles de usar: conectas a la entrada los 3 V de la pila y a la salida tienes 12 V.
Estos en particular permiten elegir otros voltajes, pero de fábrica vienen puestos directamente a 12 V, que es lo que nos interesa. Así que no hay que tocar nada.
El Mosfet.
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Al principio cogí el primer Mosfet que pillé, ya que no es relevante, pero luego opté por uno más o menos 'estándar' y que se pudiera comprar fácilmente para que nos sirviera a todos.
Con el voltaje y corrientes que manejamos vale cualquiera, salvo que te vayas a lo más pequeños.
La corriente de los backlight es muy baja así que no se calientan lo más mínimo.
Puntualizar que la patilla ‘D’ es también el disipador.
Según su datasheet, el mosfet elegido pude manejar un voltaje máximo de 30 V y es capaz de disipar una potencia máxima de 140 W, lo que nos da que tenemos mosfet más que de sobra y que podría haber elegido uno mucho más pequeño, de estos con forma de circuito integrado smd que los hay chiquitísimos, pero me siento más cómodo manejando los de este tipo.
También según las tablas, el mosfet por debajo de 1.5 V estaría en corte y por encima de 2.3 V en saturación, o al menos eso es lo que he creído comprender, porque me cuesta trabajo interpretarlas.
Aquí tenemos una configuración típica de conexión mosfet.
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He obviado las resistencias de entrada, las que van conectadas a la puerta (G) porque entiendo que son necesarias para cuando trabajamos en la zona intermedia del mosfet o para cuando pasa continuamente de corte a saturación.
En nuestro caso lo encenderemos y apagaremos esporádicamente. Los mosfet no consumen ni sufren nada cuando trabajan en la zonas de corte / saturación.
A la puerta (G) conectaremos la señal de encendido de la Psion y la carga sería en nuestro caso la plaquita driver con su backlight correspondiente.
La patilla (S) iría el negativo de las pilas y (Vcc) el positivo de estás.
Al final tenéis el enlace al Datasheet.
Segimos…
Dentro de la Psion no hay espacio y todo estorba.
Mirar bien las fotos para colocar los cables y la plaquita, sino os tropezará con alguna protuberancia, rebaba, y hasta con el lápiz al guardarlo.
Tenemos que quitar el circuito que hace las funciones de driver dentro de la
Psion.
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No nos sirve porque lo que genera son unos 70V en alterna y necesitamos 12V en continua.
Si. La Psion usaba un backlight de la época que se me antoja muy extraño, diría que es químico.
Es una lámina plástica recubierta de una pintura verde que genera algo de luz bajo ese voltaje.
No sé nada más de este backlight.
Dada la complejidad de tirar cables por dentro de la Psion me he arriesgado y uso la propia circuitería que comunica el driver de la Psion con el LCD.
Esa circuitería incorpora una resistencia que va en serie con la que ya he añadido. Si no ponéis ninguna más, sencillamente alumbrará mucho más y consumirá unos miliamperios más. Al gusto.
Siguiendo el croquis que he indicado, conecto la entrada del driver a la entrada de las pilas. La masa a la masa de la tarjeta CF, y el control y salida del driver al patillaje del antiguo driver.
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Al usar las soldaduras del antiguo driver nos ahorramos tener que cablear hasta el nuevo backlight. Tened cuidado con las polaridades. El cable rojo sería el positivo, el negro el negativo y el de color gris verdoso rayado, la señal de control.
55953
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